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于是他找到Nate Hinton，一位去年离开影响力巨大的时装公关传讯公司PR Consulting的资深PR老将，准备自立门户。
Hinton也离开了老东家庞大的规模。他还提供亲自监管的服务，这在公关行业一般的经理级别非常少见。在Jean-Raymond这个案子，Hinton不仅帮助勾勒广告概念，还要监管模特选角以及拍摄期间全部事宜。Hinton自己也说，他也为其它客户提供类似服务，主要是Public School、LaQuan Smith这样的新兴设计师品牌。
近年，不少像Hinton这样从业经验丰富的公关人士都开始了自主创业。他们表示正在制定适合当前时代的传讯策略，毕竟今时今日，营销费用花在主流电视频道或时装平面杂志不如花在Instagram来得好。
但真要实践起来，这就意味着钱会更多花在数字化营销，更少用来做时装发布会和样衣追踪。公关人士表示他们还将更多的个人关注放在客户身上，并采用全方位手段合作。
大型公关公司多由Karla Otto、PRC的Pierre Rougier与Sylvie Picquet-Damesme这样独特的“大佬”一手创办的，目前依旧负责不少时装界最重要的品牌。他们目前同样在将可观的资源(分布各大洲的办公室、专业的部门划分、庞大的人脉网络)暂时放在一边，为客户出谋划策，以应对这个被剧变颠覆的数字化时代。KCD合伙人兼董事总经理Rachna Shah表示，整个PR行业正转向针对具体客户的“定制服务”。KCD成立于30多年前，代理品牌包括Alexander Wang、Balmain、维多利亚的秘密(Victoria’s Secret)等。
“这和大公司还是小公司没什么关系，也不一定要是国际化公司;我认为关键是PR和传播已经改变升级了，”她说，“如果 [大公关公司以外的公关从业者] 想以不一样的方式拓展自己的一技之长，我们当然为他们开心，这对行业来说也是好事。”
放在以前，“赢得的媒体报道”(Earned Media Coverage，即不付费完成的媒体报道)比如在时装杂志对某位设计师的介绍，或是聚焦某品牌热门爆款手袋的文章——是传递信息以及拉动销量唯一的，也是最好的方式。
但是如今，品牌都在尝试通过更多的媒体渠道触及消费者。他们更多依赖品牌官方社交媒体账号与意见领袖，接触到可能的消费群体。但随着社交媒体平台越来越拥挤，这一方式的成本也越来越高。举办各项造价昂贵的活动制造出来的内容，轻易就被社交洪流淹没，与特定受众的互动也不一定有保证。
“有些品牌的客户会和我们说，‘我们不希望你把10%的时间花在平面纸媒，’”曾任职于KCD、Giorgio Armani与Balenciaga的Guillaume Delacroix说，他在2015年辞职后创办了自己的公关公司DLX Paris。他目前的客户包括MatchesFashion与Altuzarra，如今主攻的领域是意见领袖营销、与消费者面对面的各类活动，还有类似由美国运通(American Express)、法国航空(Air France)等企业赞助的项目。
无论是国际大牌还是设计师新秀，公关公司的所有客户都抱着同样的目的——让更多人知道自己的品牌，将品牌与积极的一面联系在一起，最终购买品牌的产品。公关/传播领域就算有了再多新创的小型公司，也不会改变这一点。他们目前只是换了种手段、换了种执行方案，来解决同样的问题。
很多企业已经完全放弃了“公关人士(Publicist)”这个称呼，而自称是入驻客户所在企业的“顾问(Consultant)”，提供销售策略与数字化营销预算的咨询服务、活动项目的艺术制造、意见领袖以及明星名流关系的管理。
这些PR顾问整体偏向采用委托代理合同(又称“定额协议”，Retainer agreement)，但并非提供列出各项服务具体收费的清单，往往按照时间计清费用——总体来说费用更低。其中不少人正逐渐抛弃样衣、时装发布会等传统行业模板。他们代理的客户往往是数字原生品牌或新兴设计师品牌。
市面有这么方式方法可供选择，品牌与设计师比以往任何时候都应当明确自己有哪些优先事项。
“如果是传统公关的话，我们品牌比较难做，”奢侈品电子零售商MatchesFashion首席品牌官Jess Christie表示，该公司2017财年销售额达2.93亿英镑。MatchesFashion在全球各地共8家代理公司(包括法国的DLX Paris、美国的Black frame)合作，通常青睐规模较小的精品型公关公司，因为与其合作更类似公司内部团队的延伸。